Mundial de Escalada 2023 · Leslie Romero: de Venezuela a España para ser la más rápida sobre la pared
La escaladora, nacida en Venezuela, ostenta el récord de España en escalada de velocidad y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Conócela más en esta entrevista con Olympics.com.
Escalada Deportiva
¿Qué puedes hacer en 7,13 segundos?
Las opciones a simple vista parecen limitadas, pero no para Leslie Romero. La escaladora, con doble nacionalidad española y venezolana, lo tiene claro: es el tiempo con el que batió el récord de España de velocidad en la Copa de Europa de Innsbruck el pasado 12 de junio de 2023, cuando logró además llevarse la victoria.
"La verdad es que se siente bien lograrlo. Ahora hay que seguir mejorándolo", afirma Romero en una entrevista para Olympics.com.
Después de disputar las Copas del Mundo de Villars (23ª plaza) y Chamonix (15ª plaza) este curso, su siguiente objetivo es el Campeonato del Mundo de Escalada 2023, que tiene lugar en Berna (Suiza) del 1 al 12 de agosto.
"Mi objetivo es estar entre las finalistas y, bueno, ya veremos qué pasa a partir de ahí", dice.
París 2024: el objetivo de Leslie Romero
Ese a partir de ahí al que se refiere Leslie Romero empieza en el Mundial 2023.
Pero hay otro a partir de ahí mucho más grande: los Juegos Olímpicos de París 2024. Falta menos de un año para la mayor cita deportiva mundial, pero Romero sueña con ellos desde mucho tiempo atrás.
"Me planteo el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sueño con estar allí y estoy trabajando para materializar ese sueño", remarca.
Es tanta la fuerza de los Juegos que soñar con ellos ha marcado el transcurso de la vida de la escaladora, de 25 años.
"Empecé a escalar desde muy pequeña, desde que tenía 6 años. Nací en Venezuela y me formé como escaladora allí", cuenta.
Para seguir progresando, hace dos años decidió mudarse a España y seguir desarrollando su escalada en la nación que cuenta con el primer campeón olímpico en es este deporte: Alberto Ginés.
Sin embargo, el camino no iba a ser sencillo. Romero tiene la doble nacionalidad española y venezolana, pero federativamente competía hasta entonces por su país natal.
"Me vine a España por muchos motivos: tengo doble nacionalidad y decidí seguir intentándolo por España. Pero el año pasado tuve un problema con el cambio de la licencia federativa y me perdí la temporada mientras esto se solucionaba, pero ya está solucionado y puedo representar este año a España. Fue difícil emocionalmente porque me encontraba muy bien compitiendo", recuerda.
Con todo solucionado, esta temporada Romero compite por España y entrena en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Sant Cugat.
Allí no solo ha coincidido con Alberto Ginés, sino también con otros escaladores españoles, como Erik Noya, que precisamente también nació en Venezuela.
"Yo he venido de un lugar donde hay una escuela y todos están muy unidos. [El año pasado] estaba entrenando muy sola [refiriéndose al problema con su ficha federativa]. Pero aquí hay un equipo consolidado y esto suma un montón: entrenar con gente que te pueda aportar sugerencias técnicamente y también motivación. Además te entienden porque tenemos empatía y estamos viviendo lo mismo", sostiene sobre el ambiente con los escaladores españoles.
Este ambiente de amistad empapa la escalada no solo dentro de una misma selección, sino también con el resto de competidores y rivales en las competiciones.
"Para mí esto es lo que más me gusta de la escalada. Te enfrentas una contra otra en la pared, pero siempre prevalece el compañerismo. Esto es fundamental porque tienes apoyo de las atletas, además que las admiro un montón".
¿Qué tiene la escalada de velocidad?
Los Juegos Olímpicos también fueron determinantes para Romero en su manera de enfocarse en la escalada.
Así como el Tokio 2020 el deporte debutó en el programa olímpico como una prueba combinada de bloque, dificultad y velocidad, el formato ha cambiado de cara a París 2024, donde habrá dos pruebas de medalla: una combinada de búlder y dificultad; y una única de velocidad.
Cuando se hizo público este cambio fue cuando Romero se decidió.
"Estar en los Juegos Olímpicos es bastante difícil. A mí se me da mucho mejor la velocidad, aunque las otras dos modalidades también me gustan. Pero con la velocidad hay algo con lo que conecto. Fue aquí, en España, cuando decidí especializarme solo en velocidad y dedicarme a esta prueba al cien por cien", cuenta sobre un evento de la escalada deportiva que enfrenta a dos escaladoras sobre una misma pared y gana la que llegue arriba lo más rápido posible.
"Lo que la velocidad tiene de adictivo es que, a medida que vas avanzando, vas mejorando los tiempos. Esto, quieras o no, es un objetivo que no necesariamente tienes que hacerlo en competición, sino que entrenando también puedes ir viendo los progresos. Eso te motiva un montón y creo que eso es lo adictivo", asegura sobre la escalada de velocidad.
En este evento, el más rápido del programa olímpico en cualquier deporte, cada milésima de segundo cuenta. Y por ello, no es solo una prueba física, sino también mental.
"La clave es la repetición. Cuantas más hagas, ahí vas rasgando centésimas y milésimas. Debes entrenar todo el día y hacerlo lo mejor posible y poniéndole esfuerzo y ganas para poder estar a un nivel competitivo y estar dentro de las mejores del mundo. Enfrentarse cada día a los entrenos es lo que tengo que hacer porque es lo que me va a llevar lejos", explica Romero.
Y ese lejos tiene un punto de llegada: los Juegos Olímpicos de París 2024.
Esos Juegos que tanto han definido a Leslie Romero.